От чего зависит успех аромата и нужно ли парфюмеру вдохновение?

IMG_8440
На презентации Ralph Lauren Collection парфюмер Калис Беккер рассказала Лене Кореньковой о вреде и пользе дедлайнов и аромате великого Гэтсби.
Калис Беккер не может похвастаться тем, что она — потомственный парфюмер, что ее родина — Грасс, и что она научилась отличать болгарскую розу от Black Baccara раньше, чем причастный оборот от деепричастного. Когда она поступала на обучение в Roure Bertrand Dupont (сейчас – Givaudan), женщин в парфюмерии было почти столько же, сколько во главе государств. Чуть больше трех. Но она сделала J’Adore. Можно не помнить ни одной работы Веласкеса, но при этом знать, что он писал картины. С парфюмерами — наоборот. Можно не иметь представления, кто такая Калис Беккер, но из ста ароматов распознать J’adore. Его обожают, ненавидят, сокрушаются, что за пятнадцать лет он «раскис» – но с ним считаются. И покупают:)

Мы встречаемся на крыше «Ритц-Карлтона», в полупустом O2 Lounge. Я – смесь благоговения и смущения. Она – полное отсутствие пафоса, черный костюм и классические туфли-лодочки. Окутывает, обволакивает, вовлекает, располагает. Жесты расслаблены, но точны и не излишни. Такая непринужденность вытачивается десятилетиями, думаю я.

calice becker headshotКак полагается, представляюсь на английском. Зовут Леной, люблю, ценю, уважаю, тра-та-та, И вдруг слышу на русском:

— Приятно познакомиться, мое имя – Калисса Борисовна. Значит, сайт называется Beauty Insider?


Полное имя Калис – Калисса Борисовна Азанчеева-Беккер. Ее прапрадед — капитан броненосца «Потемкин». Во время революции бабушка и дедушка Калиссы эмигрировали из Петербурга во Францию. В интервью для Fragrantica Калисса рассказала: «они считали Октябрьскую революцию несчастным случаем и были уверены, что скоро вернутся домой». Распевать Марсельезу и отмечать День взятия Бастилии не спешили. Поэтому Калисса росла русской девочкой в Париже: пила чай из самовара, ездила отмечать Пасху к бабушке.


— Вы создаете коммерческие ароматы для Estee Lauder и Avon и – нишу: By Kilian, Tom Ford, эксклюзивы Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, теперь Ralph Lauren. Как это все между собой уживается?

— Я понимаю, к чему вы клоните. Но разделение на «коммерцию» и «нишу» существует для покупателя. Не для парфюмера. Для меня в «нишевости» нет чего-то «сакрального» и принципиально нового. Наоборот, это возвращение к истокам, к классической парфюмерии, когда важен джус, а не упаковка. Но для меня как для парфюмера джус и так всегда важнее флакона. Кстати, подчиняясь законам «ниши», все десять ароматов коллекции Ralph Lauren тоже вышли в одинаковых флаконах. Похожей формы когда-то были дорожные графины.

— При создании коммерческого аромата, фантазии парфюмера  ограничены стоимостью сырья и маркетинговыми установками. В «нише» есть какие-то ограничения?

— Конечно, есть, но они другого характера. Там по-другому распределяются средства (не говоря уже о том, что их меньше). У «ниши» нет лиц, ног и ягодиц звезд, чтобы их рекламировать. Им нечем вас к себе расположить — надежда только на сам запах. Связь, конечно, получается прочнее. Это как в отношениях: можно жениться на красотке, а потом понять, что вам не о чем говорить по вечерам. Но это достоинство, по сути, является и ограничением. Нишевые ароматы должны быть тем, что обещают. Возможно, вы замечали, что у них редко бывают абстрактные названия вроде «Тайная мечта» или «Волшебный рай»? Здесь все четко: кожа, амбра, роза, уд. Для парфюмера создать аромат «роза и уд» — не такая простая задача, как кажется. Срок раскрытия аромата — до 12 часов. Значит, спустя 12 часов он все еще должен передавать то, что обещано в названии. Строительство такого аромата — головоломка. Лайм, например — это свежесть и нега. И я слежу, чтобы это ощущение сохранялось через час, час и одну секунду, пять часов и одну секунду.

— Считается, что если парфюмер не ограничен в расходах, это прямо удача. Но, по-моему, это какая-то сомнительная удача, нет? Симпатичная недорогая композиция – это «вау». Отличная дорогая – «за такие деньги можно было сделать лучше». От ответственности можно перестать спать по ночам.

— Любой бюджет не может быть оправданием для парфюмерного провала. Недорогой аромат может — и должен — пахнуть достойно. Плохому танцору… сами знаете.

— Так ли для парфюмера важно вдохновение, как для поэта? Например, пришло вдохновение – получился J’adore. Не пришло – вышел обычный проходной аромат?

— Вдохновение — условие необходимое, но недостаточное. Я могу сделать отличный аромат. Но его успех зависит не только от того, как он будет пахнуть. Далее следуют: согласования, флакон, бренд-имидж, готовность и возможность марки его поддерживать, и много еще всего. У маркетологов бывают славные идеи, из которых, к сожалению, не всегда получаются славные ароматы. Потому что они не могут подобрать ключ, позволяющий вложить изначальный замысел в объект, который можно потрогать, понюхать, подержать в руках, и чтобы он не расплескался по пути. Но вот в чем хитрость: его нет ни у кого.

И идея — это еще не все. В детстве, в жаркие дни мы пили подслащенный чай с лимоном, разбавляя его небольшим количеством газированной воды. Став старше, я носилась с мыслью, что надо сделать охлажденный чай и продавать его в супермаркетах, но не знала, куда ткнуться. Сейчас такой чай выпускается — но, увы и ах, не мной, а Lipton.  Моя идея пришла мне в голову раньше, но что с того? С ароматами — то же самое.

— Не представляю, что остается от первоначальной идеи, если парфюмеров часто просят дорабатывать-дорабатывать-дорабатывать ароматы, пока те не понравятся всей тестирующей группе.

— Это не «часто». Это всегда так.

— Всегда?

— Абсолютно. Моя задача – сделать то, что заказывает компания. Может, я сейчас выступлю как адвокат дьявола, но первая версия аромата обычно — лучшая. Однако, если дедлайны позволяют, её пилят, пилят, пилят… Так, например, было с одним из ароматов Cartier. Марке понравилась первая версия, но её автором был молодой парфюмер. Марке было боязно. Формулу отдали на доработку французским и американским корифеям. Протянули девять месяцев, а в конце сказали – нет, не будем запускать. Результат ни о чем. Потом CEO марки внезапно вспомнил: «О! был же первый аромат, он мне нравился… Куда он делся?» Ему ответили что-то в духе: ну эммм… был… но так и так… понимаете…» В итоге эту первую версию нашли  – и оказалось, что она идеальна. До сих пор, кстати, успешно продается. 

Нужно мужество, чтобы сказать: «Хватит собирать мнения, аромат – превосходный. Выпускаем!» Обязательно напишите: обычно «стоп» говорят только тогда, когда наступает дедлайн. А дедлайн редко совпадает с «лучшим моментом» для аромата. Чаще всего он или уже прошел, или еще не наступил.

IMG_8507

— Каким должен быть бриф, чтобы над ним было интересно работать?

— Могу сказать, каким он не должен быть: «Успешный аромат для успешной женщины около тридцати с потрясающим мужем и двумя ангелами-детьми». Скучно. Нет, скуу-у-учно. За что мне уцепиться? Хотя бы скажите, в чем выражается её успех. Почему ваше внимание привлекла она, а не какая-нибудь другая. Я, как психолог, задаю вопросы и по кусочкам складываю картинку.

— Что было в брифе к коллекции эксклюзивов Ralph Lauren?

— Если коротко: «Пять любимых мест на земле Ральфа Лорена». В коллекции – десять ароматов. На каждое «путешествие» — по два. Нью Йорк: белая лилия и ветивер. Франзцузская ривьера: лайм и цветок апельсина. И так далее. Каждый аромат начинался с обозначения места.

С этим брифом представители Ralph Lauren пришли в три парфюмерные компании: IFF, Firmenich и к нам, в Givaudan. Ральф хотел, чтобы над коллекцией работали три разных парфюмера. Ими стали Карлос Бенем, Гарри Фремонт и я.

IMG_8443-2

— Вы прочли бриф: «Англия» и «Французская ривьера». Как после этого выбирали ингредиенты? Одно и то же путешествие для меня пахнет жасмином, для вас – булочками с корицей.

— Я представила место, героя, чем он окружен. Для Англии выбрала розу. Несколько лет назад Ральф делал показ в стиле «Аббатство Даунтон». Леди Мери, шляпы-котелки и все в таком духе. На подиуме, конечно, не было сада. Но в теории мы знаем, что он есть:) С  кустарниками роз. Шикарный, напыщенный, но все-таки в рамках – это Англия. К розам полагается шипровый аккорд. Для меня такие ассоциации очевидны, они приходят сами собой. Еще черная смородина. Розы пахнут по-разному: чуть больше цитрусовых, фруктов, персиков. Но чаще всего — черной смородины.

Чтобы наслаждаться Французской Ривьерой, нужно быть состоятельным. Я представила кого-то вроде Джея Гэтсби. Для Ralph Lauren Гетсби – знаковый персонаж, Ральф был художником по костюмам к фильму Джека Клейтона. Так вот. Рассвет, он —  в похрустывающей белой рубашке, несмотря на буйную вечеринку — стоит у окна, смотрит за горизонт. Свежесть утра и его умиротворение могут передать лайм, бергамот из Калабрии, лаванда.

Чтобы цитрусы похрустывали от свежести и спелости, их замораживали жидким азотом. Еще свежесорванными, не дожидаясь окисления. А потом очень медленно размораживали, чтобы поймать запах. Конечно, я упрощаю, технология называется FreezeFrame.

IMG_8467

— Какой аромат вы хотели бы создать, но точно знаете, заказчики его не купят?

— Я 99 % времени делаю ароматы, которые никуда не пойдут) Есть один… хотя дайте подумать. О боже, да мои шкафы просто ломятся от них!

— Опишите любой?

— Я обожаю запах баклавы с орехами и цветами апельсина (из них делают сироп для пропитки). Такую делают в Марокко, но я встречала ее и в Париже.

— Куплю два флакона! Так и передайте L’Oreal.

— Непременно:). Да они, думаю, и сами прочтут. Кстати, вы знаете петитгрейн? Это масло, которое получают из цветов и молодых листьев апельсинового дерева. Потрясающий зеленый свежий запах, напоминает свежескошенную траву и гальбанум. Считается, он старомодный. Бред. Но, может, если вы напишете об этом, читатели захотят петитгрейн, маркетологи это почувствуют и закажут мне? Что скажете? 

image-09-07-16-11-16


Ароматы Ralph Lauren Collection в продаже в ЦУМе с сентября.

Цены:

  • парфюмерная вода – 13 500 руб. (50 мл) и 19 500 руб. (100 мл),
  • парфюмированные свечи – 7 500 руб.,
  • компактный аромадиффузор – 14 500 руб.,
  • крем для тела – 7 500 руб. (150 мл),
  • кожаный футляр – 30 000 руб.,
  • дорожная шкатулка  – по запросу.

Читайте также: 

 





11 комментариев

Добавить
  1. Анастасия

    Вот это удивление! Была уверена, что J’Adore творение исключительно мужчины, в памяти так прописалось. А там, оказывается, ещё и женщина и русские корни — замечательно ))) Ношу уже несколько лет по очереди с Coco. От Ральфа есть только один аромат — Safari, лет десять флакону. Очень своеобразный аромат, не спутаешь ни с чем. Забавляют эти выпуски бутылей по мотивам, одно и то же — розы-лимоны-уды-шмуды, скукота. Хотя было бы любопытно попробовать Magnolia. Эта неведомая для меня магнолия во много каких ароматах прописана, но уловить её, не имея представления, нереально. А тут заявлено трио — «лимон-магнолия-пачули» — легко и просто ))) Давно я на basenotes не была, после этого поста на два часа зависла, столько интересного. Спасибо за мотивацию к просвещению )))

  2. Елена

    Вот послушаешь (почитаешь) мнение парфюмера и так и хочется кричать:
    Дааа! Я хочу петитгрейн и запах баклавы с орехами и цветами апельсина мне тоже заверните!!! по 2 флакона!
    На деле получается маркетологи все портят (по образованию я маркетолог, но по профессии не работаю, хаха) и тестовые группы консервативны, иногда не заинтересованы в результате… Поэтому и стоят на полках рядами компотики либо уды, печаль прям!
    За последний год мне понравились и зацепили только Омега, которые были у меня в коробочке (огромное Вам спасибо!!!). Купила соточку и наслаждаюсь прям!
    То ли я зажралась (что возможно, кстати), то ли в коммерческих ароматах я вообще ничего не понимаю (что тоже возможно).
    В магазине где-нить как попрёт иногда от тетеньки коммерческо-успешный люксо-масс, так тошно аж!
    Простите, наболело…

    • Елена

      Аааа! забыла написать по сути)))
      Браво Вам, Калисса Борисовна Азанчеева-Беккер!!!! Наши рулят))))
      Хоть Жадор я и не люблю(((

      Лена К. — спасибо за интервью! но я расстроилась…

  3. МС

    Лена, спасибо, мне очень понравились ваши интервью с международным директором по макияжу MAC и это, с Калис Беккер. Мне кажется, вам все лучше и лучше удается раскрыть собеседника. Сделайте еще, пожалуйста, при возможности, интервью с Софией Гройсман, у нее вроде бы тоже славянские корни.
    J’Adore люблю с начала 2000х, изменяю, но всегда возвращаюсь. Сейчас ношу версии L’Or и Touche de Parfum, мне кажется, они ближе к оригиналу, который был прекрасен.

  4. Tania

    Спасибо за интервью! Тоже хочу петитгрейн теперь 🙂

  5. Елена

    Как же вкусно написано! Пока читала погружалась в какую-то медитацию. Спасибо.

  6. Paloma

    Читатели не захотят петитгрейн и гальбанум, они хотят сахар, к сожалению. Замечательное интервью. Спасибо!

  7. Оля

    Ох уж эти маркетологи. Непонятно, почему не доверить профессионалам ? Всюду бабки, противно.

  8. Анна

    Спасибо за интервью,Лена!Хоть я и не пользуюсь духами последние пару лет,но обязательно читаю о них в вашем блоге.Многих заинтересовали ароматы петитгрейна и пахлавы,но,думаю,поставь их на полку в каком-нибудь Лэтуаль, мало кто их купит,покупатели в своей массе предпочитают привычное-обычное.Я не имею в виду,что кругом одни ограниченные люди без вкуса,просто это статистика,очевидная даже мне,ни капли не маркетологу.

  9. Ека

    Лена, потрясающее интервью, спасибо вам! Да, пока маркетологи рулят. Может быть, поэтому и появились нишевые аррматы? )

  10. Светлана

    Большое спасибо БьютиИнсайдерам за «парфюмерную рубрику», всегда читаю с большим интересом. Большая благодарность от всех любителей парфюмерии, так сказать не владеющих языками, за перевод книги Малля.
    Большое спасибо Лене за интервью. Получилось информативно, душевно и печально. Печально, что творения парфюмеров, пусть даже ограниченные рамками брифов, в конечном итоге каверкают до безобразия участники тестовых групп, маркетологи и пр. люди, которые работают над коммерческой стороной аромата. Теперь мне понятно на 100%, почему на парфюмерных полках(не говорю про нишу) однотипные или даже в большинстве случаев через 10 минут одинаковые ароматы. Я прямо «вижу» участников этих тестовых групп))), и судя по тому, что сейчас продается, основная часть тестируемых — это мужчины. А большинство мужчин не любит сложные женские запахи, надо чтобы пахло «вкусненько», «сладенько», «приятненько» и «нежненько». А огребаем мы, женская половина, бесхарактерные однотипные свеже-ягодные композиции так сказать)) и черную смородину вкупе с пралине, маршмеллоу или грушевой газировкой (или что там они любили в детстве…). И все это в огромных количествах. Смородина сама по себе вполне необходимый для парфюмеров ингредиент и без нее мир парфюмерии был бы явно не полон. Но! Маркетологи, дорогие, хватит ее уже «пихать» везде, где только можно и нельзя, в таких количествах! Сори за много букв, просто наболело!!!


Добавить комментарий Отменить ответ