Фредерик Малль, «О создании ароматов»: Доменик Ропийон, Une fleur de cassie

dominique-ropion-une-fleur-de-cassie-2
Книга Фредерика Малля «О создании ароматов» обязательна к прочтению всем, кто интересуется парфюмерией. Продолжаем ее перевод и надеемся, что арома-неравнодушных людей станет больше.
Следующая глава из книжки Малля посвящается парфюмеру Доменику Ропийону. До этого Малль описывал свое сотрудничество с другими великими носами — Жаном-Клодом Эллена, Пьером Бурдоном и Оливией Джакобетти. Все они сочинили по одному-двум-трем аромату для коллекции Малля Editions de Parfums.

Что сделал Ропийон?

«Я впервые встретился с ним в конце 1980-х, когда он начинал свою карьеру в Руре. Уже тогда его считали восходящей звездой парфюмерной индустрии. С самого начала Доменик отличался нетрадиционным подходом к созданию ароматов: использовал чрезвычайно большие дозы самых ярких и властных ингредиентов и не боялся экспериментировать с новыми аккордами.

dominique-ropion

Эта свобода обеспечила успех ранним ароматам Ропийона — такому, как, скажем, Ysatis, Но многие из его детищ успеха не снискали. Чтобы довести их до совершенства, Доменику явно не хватало технического мастерства. Он шел, как по канату — один шаг — и пропасть.

Вскоре  Доменик покинул laboratoires Roure Bertrand ради совместной работы с парфюмером Жаном-Луи Сьюзаком, который сделал Opium для Yves Saint laurent, oscar de la Renta, Valentino, Ombre Rosr для Jean-Charles Brosseau и L’Eau d’Orange Verte для Hermes.

Сьюзак отличался безукоризненной техникой. Создав тандем с Домеником, они смастерили такие блокбастеры как Dune и Fahrenheit для Dior и Amarige для Givenchy. Это сотрудничество позволило Ропийону заточить свои навыки и стать одним из самых выдающихся парфюмеров поколения.

dominique-ropion-une-fleur-de-cassie-1

Создавая свой первый аромат для коллекции Editions de Parfums, Доменик в полной мере воспользовался свободой, которую я ему предоставил.

Он решил обратиться к цветочным экстрактам, которые называются «абсолю» — и которые прославили французскую парфюмерию 1920-х годов. Я поддержал его идею, поскольку верил, что в итоге это окажется отличной возможностью отдать дань уважения Жаку Герлену и его творениям.

Я всегда искренне ими восхищался.

Будучи уже полностью уверенным в себе и своей технике, Доменик Ропийон решил буквально вдохнуть новую жизнь в ароматы, созданные на основе натуральных ингредиентов, — и смешал их с ультра-современными синтетическими молекулами.

Созданный им Une fleur de cassie превосходно сочетает в себе роскошную — и даже слегка вычурную — эстетику, владевшую умами между двумя мировыми войнами с безупречной точностью сегодняшней парфюмерии.

dominique-ropion-une-fleur-de-cassie

Этот аромат сразу стал культовым для небольшой группы тонких ценителей, которые вдруг снова получили возможность вдыхать запах натуральных материалов. Они же почти исчезли из парфюмерного обихода в силу их дороговизны и сложности — и тут вдруг такой сюрприз!

Когда вы вдруг используете не один, а несколько таких натуральных ингредиентов, проблема становится еще более сложной.

Но все же Ропийону удалось подобрать оптимальное соотношение и решить эту почти неразрешимую задачу.

dominique-ropion-une-fleur-de-cassie-2

Абсолю цветка кассии (род кустарников, полукустарников и трав семейства бобовых, распространена в пустынях Африки и Азии, прим. пер.) — один из самых типичных ингредиентов той эпохи, когда химия еще не была в таком большом почете.

Это один из самых чувственных ароматов, какие только случаются в природе. Но в то же время буйный нрав кассии отпугивал даже самых искушенных. Кассия крайне редко появлялась на авансцене парфюмерных композиций, довольствуясь ролями второго плана — и добавляя искомую таинственность и глубину ароматам, куда она входила.

Чтобы усмирить буйный нрав кассии, Доминик Ропийон окружил ее, как клеткой, другими натуральными (и отчасти схожими с ней) ингредиентами. Самым очевидный из них — мимоза, кузина кассии. Она привнесла в аромат отчетливое цветочное звучание. Кроме того, чтобы подчеркнуть роль белых цветов, Доминик добавил в джус абсолю жасмин и иланг-иланг.

Получившийся микс уже звучал достаточно богато. Но ему нужна была надежная база, которая бы позволила ему прочнее крепиться к коже и быть чуть менее терпким. Поэтому Доминик добавил в состав мускус, гелиотроп, ваниль, сандаловое дерево и кашмеран (синтетическая молекула с древесно-мускусным ароматом).

Эти составляющие придали композиции восточный флер и сделали ее чуть более мягким и чувственным.

Наконец, чтобы придать получившемуся — довольно блудливому и вертлявому аромату — прочный хребет, он соорудил ему костыли:  из эссенции розы и толики альдегидов.

В результате получился Une fleur de cassie, чья композиция — прекрасное доказательство тому, что парфюмерия давно минувших дней и парфюмерия современная не являются антогонистами друг друга. Оба века присутствуют в ней: один — сплошная эмоция, второй — детально продуманная конструкция.

Подобно многим классическим великим ароматам, Une fleur de cassie, по старорежимному роскошный и по-новому опьяняющий, не будучи нанесен на кожу, не проявляет себя в полной мере.

Наркотический и таинственный, он требует времени. Оно необходимо ему, чтобы вы его оценили.


Критики и знатоки об Une fleur de cassie

Яна Зубцова

Яна Зубцова

«Вообще не знала, что такое кассия, пока не прочла — не перевела — всю книжку Малля. И всегда считала, что этот аромат про мимозу, слегка обиженную морозом. Она такая трепетная, носик красный, ей уже весны хочется, а тут минус холодных ноль. Аромат идеален для зимы, так как приближает весну. Ну и просто идеален, что уж там» .


Maksim-YudovМатвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ, создатель научно-популярного парфюмерного блога «Гиперболоид кота Леопольда», постоянный автор парфюмерной энциклопедии Fragrantica, где описаны, в частности, все ароматы коллекции Frederic Malle: » Une Fleur de Cassie – чуть ли не единственный моноаромат на тему кассии. Абсолют цветов кассии, довольно популярный материал в первой половине ХХ-го века, сейчас нечасто используется, не столько по причине дороговизны, сколько из-за того, что с ним довольно трудно работать технически. Составить композицию, взяв за основу такой материал, по силам лишь мастерам высочайшего уровня, таким, как Доминик Ропьон.»


Где купить ароматы Frederic Malle:

Он-лайн: интернет-магазин ЦУМа
Офф-лайн:
Москва: РИВ ГОШ «Цветной», ЦУМ, ГУМ, Смоленский пассаж, «Времена года».
Санкт-Петербург: ДЛТ, ул.Большая Конюшенная, 21-23, +7 (812) 648 08 48
Екатеринбург: Золотое Яблоко, ул.Малышева,83 +7 (343) 350-61-19
Самара: Золотое Яблоко, Коммунистическая, 90 +7 (846) 302-02-30
Казань: Золотое Яблоко, Пушкина, 2 +7(843) 237 55 37

Рейтинг: 0 голосов
Загрузка...




4 комментариев

Добавить
  1. Ляйсян

    Так здорово читать эти главы: одни более поэтичные, другие посуше, но все прямо таки захватывающие, волнительные. Спасибо

  2. Hek-the-fish

    После каждой главы я иду и тестирую описанный аромат:)
    Так они не смешиваются, и можно соотнести свои ощущения с описанием, и что-то понять про эти конкретные ароматы в частности и парфюмерию вообще.
    Как замечено выше, описание этого аромата довольно сухое. Что, полагаю, конспенсируется самим ароматом:) как только долечу насморк — пойду слушать.
    Тем забавнее, аромат из прошлой главы про сирень, так вдохновенно описанный, для меня страдает болезнью всех ароматов про сирень — а именно какой-то нотой неотвратимо напоминает освежитель воздуха. Не сам целиком, но только каким-то одним звучанием, и из-за этого я не могу увидеть замысел автора

  3. Владлена

    Надо идти нюхать. Интригует очень. Мимозные и а-ля мимозные запахи люблю и у меня их было несколько, а некоторые из них по три флакона кряду. Я много лет подряд была просто больна Амариж. Только он и все его версии. «Амариж Милезим 2005г» я купила сразу три флакона и печалюсь, что они таки кончились.
    Я под одним из Яниных постов про селективы высказала просьбу рассказывать и про обычные ароматы. Вот и пример подоспел. Мне было бы очень интересно (вот прям для души) почитать про судьбу этого аромата. Как Ропийон придумал его и кто, как принимал решение развивать тему Амариж во всех его дальнейших итерациях. Дюшофур дальше сделал из него вообще потрясающий аромат. Были удачные и не очень варианты, но в итоге аромат умер в своем развитии. Оч жаль, на мой нос Амариж Милезим был одним из лучших во всей линейке.
    Мне кажется, что люксы тоже достойны рассказа/обсуждения/воспоминания.
    А тот же Пуазон живет до сих пор, хотя стоило бы остановиться лет 5 назад;))

  4. Aniline Toxic

    «Костыли из эссенции розы» — это чистый сюр 🙂 ничего не понимаю в ароматах, но всегда читаю ваши статьи здесь, как поэмы!
    Честно хожу «нюхать» после каждого обзора, но запахи мне нравятся совсем. Тексты о них гораздо более вдохновляющие 🙂 люблю 🙂


Добавить комментарий Отменить ответ