Roja Dove. The essence of Perfume. Bandit, Piguet

Bandit,-Piguet-2
После буйных праздников самое время почитать тихую книжку. Те, кто с этим тезисом (с моей точки зрения — бесспорным:) согласен, приглашаются на очередные ароматные чтения. Роже Дав добрался до «Бандита» — аромата, который когда-то перевернул представление о шипровых. И — да, он тоже был создан в Париже в военном 1944-м.

Но я как-то все больше прихожу к выводу, что некоторые глупости — например, духи — спасают от еще больших глупостей — например, войн — не хуже, чем бомбоубежище. Лично меня они надежно спасают от того театра абсурда, который последнее время без антрактов показывают по телевизору в новостях.  

Bandit, Piguet, 1944

Bandit, созданный Жермен Селье, был запущен в 1944-м году самым что ни на есть экстравагантным образом: на презентации модели в кожаных масках на манер уличных грабителей вызывающе размахивали пистолетами и ножами. Если допустить, что оружие — это не что иное, как фаллический символ, то ассоциативный ряд выстраивался совершенно недвусмысленный. 

Bandit провозгласил рождение шипра нового типа — шипра, утратившего свою фиалково-иононовую ноту, которую в 1904-м году впервые использовал дом Guerlain в аромате Parfums des Champs-Elisees, а затем — Caron в Tabac Blond. Вместо нее акцент был сделан на размашистую и бескомпромиссную кожу, созданную из изобутилхинолина. Аромат открывается нотой апельсина, которую сменяет яркое цветочное поппури из жасмина, розы, иланг-иланга и нероли с неожиданным включением сладкой парочки — туберозы и гальбанума. (Впоследствии Селье доработала это сочетание, придав ему удивительную динамику и оригинальность в Vent Vert от Balmain.) 

В базе у Bandit — дубовый мох, ветивер и пачули. Плюс — запретная и оттого столь желанная кожа, плюс — доминирующий, подминающий под себя всех мускус. Этой гармонией позже вдохновлялись многие — Cabochard от Gres и его прямой родственник Aramis. У последнего с Bandit даже больше общего, но в нем все мягче и тоньше, и цветочный фасад не столь ярок, и брутальная кожаная нота — не так неистова.




Яна Зубцова, она же - блогер Ya-z-va и бьюти-директор Allure Russia. В прошлом - бьюти-директор Harper's Bazaar, редактор культуры Vogue Russia и зам.главного редактора журнала SNC, куратор бьюти-раздела. В прошлом и настоящем - человек, искренне верящий, что у бьюти-индустрии должны быть независимые критики. Они оздоравливают процесс.



18 комментариев

Добавить
  1. Grand_damme

    даже такой аромат смогли испохабить!
    Новодел очень упрощен((

    • Ya-z-va

      да, я слышала((( это уже общее место, я поэтому даже не пишу это уже в посте, чтобы не множить бессмысленные рыдания.

      • Grand_damme

        Ну я чисто отметиться, а так конечно:))

        А рыдать наверно почти некому, кто бы смог потянуть такие ароматы сегодня? Единицы!

        Спасибо за перевод.

        • Ya-z-va

          незчт, это же моя отрада) а потянуть — в смысле носить? или в смысле — выпускать?

          • Grand_damme

            Носить, да и выпускать тоже…

          • Ya-z-va

            да, наверное, ты права — каждый народ заслуживает то правительство и те ароматы, которые имеет. что-то меня сегодня утягивает в политику. пойду занюхаю что-нибудь антиполитическое)))

          • Grand_damme

            ОК, потоксикомань маленько! :))

            мне Mystere de Rochas благотворно на мозг воздействует

  2. bingom

    сильно подозреваю, что испортили в итоге не только Бандита. Их ставший классикой Фракас, который мне довелось нюхать (переформулированный, скорее всего), это что-то невозможное.

  3. djho

    вау — фото с кинжалом)))
    спасибо-за очередную порцию фантазий
    и-с прошедшим)))))

    • Ya-z-va

      Спасибо!:) фото с кинжалом действительно вау. особенно если представить, какого года это реклама:))) обходились же люди как-то без слащавых лиц на промо… эх

  4. Екатерина

    Рекламное фото бесподобно. Очень стильно.))) Как же печально, что настоящие парфюмерные шедевры встретить удаётся всё реже и реже. И как же замечательно, что благодаря Роже Даву и вам, Яна, мы сможем сохранить в памяти хоть какое-то представление о них.)))

  5. Gradiva

    что-то короткая глава… Схалтурил Роже Дав :-))

  6. beauty-galaxy

    Что-то мне кажется, что сегодня чёрно-белая фотография флакона духов, проткнутая кинжалом произвела бы фурор похлеще Гвинет Пэлтроу и Брэда Питта)))) Это так эффектно!!!

  7. Галина Анни

    Яночка, там Cabochard от Gres )

    А вообще тут он пишет что-то странное. «..шипра, утратившего свою фиалково-иононовую ноту, которую в 1904-м году впервые использовал дом Guerlain в аромате Parfums des Champs-Elisees, а затем – Caron в Tabac Blond. Вместо нее акцент был сделан на размашистую и бескомпромиссную кожу, созданную из изобутилхинолина»

    Где имение, а где вода? Какое отношение к шипрам имела фиалково-иононовая нота? И ок, если, по его уверениям, Guerlain, а не Coty в L’Origan (1905) использовал ее первым, то вторым-то был уж точно не Caron. И изобутилхинолин появился в духах задолго до Бандита. Я завтра посмотрю, что о химии Бандита писали Майкл Эдвардс и Ги Робер, напишу тогда вам.

    А вот посмотрите, какой ребус был у меня с Бандитом:
    http://parfumanechka.livejournal.com/115741.html

    • Ya-z-va

      Галя, спасибо, так приятно иметь такого читателя, как вы! Полезу вечером еще раз посмотрю, может быть, я сама что-то с переводом напутала, такое же тоже возможно, не только ему путаться))) Пойду читать по вашей ссылке.

    • Ya-z-va

      даааааааа)))) детектива. кабошара исправила — это описка, конечно)


Добавить комментарий Отменить ответ