Пробуем новые ароматы: Gucci Guilty из «нулевых» и инжир Hermetica

Самый первый Si, выпущенный в 2013 (кстати, его делала Кристин Нажель, ставшая впоследствии главным носом Hermes), был ярким ванильно-гурманским ароматом с заявленными в топе листьями черной смородины. С тех пор — сколько уже вышло фланкеров? десять? пятнадцать? — эти черносмородиновые листья присутствуют везде.

В Si Passione Eclat de Parfum — тоже. Отгадайте, кто из нашей команды больше всего этому рад?:)

Но не путайте, пожалуйста, запах самой смородины (варенье, да) — и запах ее листьев. Он четче, строже, горше. А тут еще и в компании с бергамотом, который довольно крикливо солирует. В общем, может показаться, что смородины-то нам сюда не доложили. Но дунет ветер, и донесет до носа летнюю сладость спелых ягод, и — хорошо.

Дальше — ванильные розы, тоже классика Si. Важно: свежие розы, прохладные, не масляные. Розовое масло — не моя история.

Аромат, может, и несложный, но носить его приятно. Взрывные цитрусы и ласковые цветы приближают начало настоящей — не календарной — весны.

Мужской аромат — идеально коммерческий, более коммерческий, чем прошлогоднее издание Gucci Guilty Love Edition Pour Homme). Классика в стиле Blue De Chanel и Terre d’Hermes, которые я считаю универсальными мужскими ароматами и которые, по-моему, подходят вообще всем. Цитрусы, лаванда, деревяшки — все как по учебнику «Делаем фужер».

Женский – в стилистике ароматов Escada начала 2000-х. Помните, такие вытянутые сердечки с градиентом? Я по ним иногда скучаю. Потенциально опасные пачули и ветивер не ощущаются, и хорошо. Задорный легкий аромат на тухлую недовесеннюю погоду: личи, варенье, и какие-то цветы (но не сложный иланг-иланг и тубероза, заявленные в пирамиде).

Ух-х-х какой. Как оплеуха свежего пассата. Ну, или муссона. Или мистраля. И тут еще такое дело интересное. Я люблю запах моря, но не люблю акватические соленые ароматы: все они, на мой нос, так же похожи на оригинал, как засохший пергамент в гербарии — на зеленый пятилапый лист.

Так вот, в этом Luna Rossa Ocean ветер живой. Пишут — «благодаря новой технологии молекулярной дистилляции«. Что под этим подразумевается — не спрашивайте, не знаю. (Впрочем, я бы и сама спросила, но пока некого.) Еще пишут, что «вызывает привыкание». Здесь без вопросов — да, вызывает.

Лаванду, кстати, я тут не чувствую, видимо, хорошо маскируется. Влажность пачули — да, шафран — полунамеком, скорее он придает некоторую нездешность этому свободному ветру.

Чувствую — горечь (полынь?) и пудру (ирис?). Горькая пудра такая, да.

Внимательно почитайте эту пирамиду. И еще раз. Заметили? Только у Hermetica есть такая фича как «дополнительные ноты». Потому что только Hermetica делает молекулярные духи на основе чистой химии (или алхимии?) и без алкоголя.

И аналогов тому, как пахнут ароматы Hermetica, в принципе найти сложно. Я, по крайней мере, не встречала. И тут тоже не могу сказать: «а, инжирные духи — ну, это как Un Jardin en Mediterranee Hermes, великий «садик» Жана-Клода Эллена, только…» И это не Ninfeo Mio, Annick Goutal, и не Fig Lotus Flower от Jo Malone.

Это другое. Представьте все обозначенные в релизе ноты — и соберите их в голове в нечто прохладно-спелое. Так могла бы пахнуть пиала с нарезанными фруктами, если б ее засунули в морозилку. Не надолго, на полчаса — чтоб не потекли, но и в ледышку не застыли. Фрукты яркие и вообще разные, как на натюрмортах каких-нибудь фовистов-авангардистов, но обязательно — киви, персик и да, тот самый инжир. Потому что у них бархатная шкурка-кожурка.

В этом аромате тоже есть эта бархатистость. И вообще он очень тактильный. Нюхаешь запястье — как будто гладишь кого-то родного. Нежность.