Пробуем новые ароматы: лимонные облака Perroy и прелые деревяшки Ajmal

Я считаю, пора вводить термин «дофаминовые духи». Такие, которые в своих ярких разноцветных флаконах выглядят как игрушечные и вызывают мгновенный всплеск радости .

Вот вам пример: ароматы модной молодой марки Bel Rebel с персиками, зелёным горошком, баббл-гамом.

И новый бренд Perroy, вставший на полки в «Рив Гош».

Я, если что, обеими руками за этот дофаминовый тренд. Такие духи редко бывают напичканы тяжёлыми древесными и восточными аккордами. В них приятно ходить каждый день. И неважно, как вы чувствовали себя пять минут назад, дофаминовые духи сделают вам хорошо. (А это, собственно, вообще главная причина, чтобы пользоваться духами, любыми.)

Ароматы Perroy – такие же простые и радостные, как их флаконы. Рекомендую попробовать все: у них есть дискавери-сет и набор «восемь разных по 15 мл». Это не слишком дорого (около 10 тысяч), зато избавляет от мучительного выбора между манго-смородиной Blondpurple, личи-розой Azureblush, помело Tangerinepearl.

Я сделала, возможно, не самый очевидный выбор – Ivorysky.

На презентации аромат Ivorysky шёл первым для знакомства и сразу запал в душу. «Представьте абсолютно голубое небо и немножко облаков на нём», – сказал Роман Романенко, парфюмерный эксперт «Рив Гоша». Я вдохнула Ivorysky с блоттера и действительно подумала о лимонных облаках, плывущих по чистому небу.

Пудровые цитрусы, стирально-порошковая чистота и ощущение бескрайнего простора.

Да, цитрусы – не брызги сока, а припудренные и приглушённые, словно пастельно-жёлтые краски (в цвет полоски на флаконе). Видали такие цитрусы? Я – нет.

Только через время после презентации, я поняла, что у аромата много общего с Baccarat Rouge 540. Наверное, тем, кто ощущает в Baccarat йод и бинты, Ivorysky тоже противопоказан. Но я здесь йодистой части не слышу (то ли от того, что нечувствительна к эвернилу, то ли его здесь действительно минимум) и считаю, что Ivorysky превзошёл прообраз.

Baccarat давит и приземляет, Ivorysky – летит.

Rand Rose тоже можно отнести к дофаминовому тренду. Если встряхнуть флакон, в нём, как в снежном шаре, начнут кружиться частицы перламутра. Попадают в круговорот, парят и часами не оседают на дно. Правда, эти вихры больше напоминают мне бурю в миниатюрной пустыне – завораживает.

В отличие от брендов-пионеров нишевой парфюмерии, которые сделали главным объектом внимания аромат (а не флакон) и намеренно отказались от украшательств в пользу простоты и единообразия форм – флаконы Moresque всегда яркие и расписные. Основательница марки Синди Гейман считает: наслаждение духами начинается с взгляда. Визуал – это часть аромата.

Мне не в чем ей возразить. Много раз я душилась Rand Rose просто потому, что мне хотелось подержать в руках этот флакон.

Хотя аромат посвящён двум цветкам, пустынному Rand (вымышленное поэтическое название, а не ботанический термин) и розе Alma Pura (в переводе с испанского «Чистая душа», образ невинной белой розы), вряд ли, вдохнув его, вы представите цветочный букет. По крайней мере, не классический букет роз.

В этом букете ананасные и фиалковые леденцы-монпансье. Розовое мыло и иланг-иланг (отсылают к французской классике). Зелёный оттенок туберозы (модная огородно-горошковая тема). Розы? Пожалуй. Их колкие стебли и, быть может, несколько лепестков.

Всё это великолепие распускается и цветёт на восточно-пачульной базе, как на горячем песке посреди пустыни.

Выходит игра контрастов: классика – экзотика. Лёгкий цветочно-зелёный старт – но глубокие шоколадные оттенки пачули в базе, напоминающие о конфетах «Кара-кум».

Сначала он мне не зашел. Не то чтобы не понравился — нет, я его просто не почувствовала. Понятно, что некоторые ароматы сидят так близко к коже, что просто с ней сливаются. Я подумала, что он — как раз из таких.

Но в один жаркий день мне вдруг захотелось чего-то строгого, свежего и не удушающего, и я пошла к своей полочке с ветиверами. (Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что для ветиверов у меня будет целая отдельная полочка, да?). И вытащила из-за широких плеч Essential Parfums и покатых плеч Comptoir Sud эту зеленоватую горькую льдинку.

Немного цитрусов на старте, в сердце — горькая полынь и древесная кора, в базе — мягкий ненавязчивый мускус. Аромат не для нежных сладкоежек. Лично мне к нему хочется надеть фантазийные доспехи и взять в руки меч.

Все ароматы — шипры, и значительную часть пирамиды составляют ноты свойственные этой категории. Как по учебнику: амбра, амброксан, бергамот, ветивер, ирис, лабданум, мирра, мускус, пачули. Совсем не ассоциируется ни с фэшн-показами, ни с Ибицей, ни с медитацией.

Sunset to Midnight — классический шипр. Сухой, сухой лес, после того, как летом стоял месяц стабильной жары. Упавшие деревья высушены до состояния скамейки в бане, а из оставшихся зеленых листьев уже испаряются эфирные масла (если такое возможно).

Sunrise to Sunset — современный облегченный шипр. Деревяшки, мох и листья из того же леса, которые залили кипятком и присыпали сухой землей.

Midnight to Sunrise — шипр с налетом востока. Все тот же лес, но вечером, в который принесли рождественский кекс и глинтвейн.

Я была загипнотизирована этим флаконом с момента, как его увидела. Это же сыр «Маасдам» или «Эммельталь» — так, как его увидел бы Ив Кляйн.

Я уже придумала, как ношу (с гордо поднятой головой) запах синего сыра. Как пожимаю плечами, если кому-то вдруг что-то не понравилось. Как объясняю всем заинтересованным, что синий сыр — это тренд.

Ничего такого не случилось (не знаю, к счастью ли, или наоборот). В первые два часа Evoke Midnight Him пахнет, как обычные среднестатистические мужские деревяшки, вымоченные в прохладной воде. На третий-четвертый час внезапно появляется запах малиновых кустов (вообще-то заявленный в начале пирамиды) и становится интересно. К концу дня чувствую себя медвежонком, забравшимся в малинник, и мне это нравится.

И по-прежнему нравится флакон. В эти сырные дырки так удобно помещаются большой и указательный пальцы, выпускать из рук решительно не хочется.

На мой взгляд и нюх, Evoke Midnight — шикарный подарок парням-визуалам. Да вы и сами приложитесь, если что.