The Essence of Perfume. Roja Dove. Mitsouko, Guerlain

Guerlain-Mitsouko-1
С Mitsouko мне повезло — я пробовала его настоящий. Однажды.  В Париже, шел дождь, настроение было ни к черту, хотелось домой. Мне часто хочется домой в Париже, не спрашивайте, почему. В последний свой визит в этот странный город я спрашивала у Сильвен Делакурт, ответственной в Guerlain за производство ароматов по частным заказам, можно ли в частном порядке заказать себе Mitsouko. Ответ был отрицательным. Подлинный Mitsouko содержал в себе ингредиенты, ныне запрещенные к использованию, и нет у нас шансов получить тот аромат, который сводил с ума людей в 1920-х. Рассчитывать поймать его — подлинный — на ибее и прочих винтажно-торговых сайтах, конечно, можно.

Но он все равно будет не тот.

Я не ловлю его, я вообще не уверена, что наши попытки изловить прошлое и ушедшее имеют смысл. Запрет на использование в парфюмерии серой амбры, продиктованный заботой о китах, истребил не китов, а иллюзии по поводу того, что прошлое воскрешаемо. Это не так.

А отрывок из книжки Роже Дава, посвященный Mitsouko, я считаю одним из лучших.

Mitsouko, Guelain, 1919

Mitsouko был создан Жаком Герленом, и источником вдохновения для него, как и в случае с Tabac Blond, послужила композиция Le Chypre Coty. Но если Далтрофф разрабатывал ноты кожи и табака, то Герлен предпочел упражняться с нотой спелого налитого персика, придав ему форму альдегида C14. В сочетании с дубовым мхом и пачули этот персик позволил создать одну из самых прекрасных гармоний, какие только знала парфюмерия.

Подлинный артистизм Mitsouko — в предельной простоте его композиции. Это звучит банально, но любой парфюмер знает, что простота подобного рода почти недостижима: при такой прозрачности аромата вам некуда и не за что спрятать даже малейшую шероховатость, не говоря уже о более заметных парфюмерных недочетах и неопрятностях. 

Mitsouko часто называют самой сбалансированной композицией всех времен, а в Guerlain его именуют не иначе, как «гордость Дома». Почему бренд, в портфеле которого находится сотня превосходных ароматов, выделяет именно этот? Очевидно, по той же причине, по которой многие выдающиеся люди считают именно Mitsouko, а не какой-либо другой аромат, высочайшим произведением парфюмерного искусства. 

Он привлекал многих людей искусства. От него был без ума Чарли Чаплин. Его носил Сергей Дягилев, который предпочитал, чтобы шторы в номерах тех гостиниц, где он останавливался, сбрызгивались Mitsouko. 

Mitsouko взрывается сразу — и это кристально чистый взрыв бергамота, и только потом вступают земные и даже несколько приземленные персик, роза, жасмин. Они — возлежат? покоятся? — на безукоризненно чистой базе из дубового мха, ветивера, кедра, черного перца, корицы и серой амбры. 

Аромат стал источником вдохновения для многих, и тоже великих, творений — Femme Rochas,  Quadrille Balenciaga, Yvresse Yves Saint Laurent, The Party от The Party. 

…Жак Герлен был тронут, когда писатель Клод Фаррер упомянул один из ароматов Guerlain в своем романе. В качестве ответной благодарности он назвал Mitsouko именем героини другого романа Фаррера, «Битва». Митцуко — так звали молодую японку, которая, будучи замужем за японским адмиралом. влюбляется в британского морского офицера и понимает, что обречена хранить свои чувства в тайне. Воспользовавшись предельно строгой и даже жесткой дисциплиной струкруры Le Chypre, Жак Герлен смог создать превосходную парфюмерную интерпретацию этой истории: Mitsouko — глубоко чувственный аромат, но он никогда не привлекает к себе излишнее внимание. 

Крышка флакона — перевернутое сердце — еще одна метафора тайной любви. И сам флакон, и коробка — те же, что были уже использованы для L’heure Bleue. Вероятно, так было удобнее с точки зрения производства, и тем не менее два этих аромата стоят, как два часовых, отмечая собой начало — и конец Первой Мировой войны. И каждый из этой пары превосходно отражает дух своего времени. 

Я носил Mitsouko без малого 30 лет. Прекратил, когда понял, что больше не узнаю его — изменилась формула. Это поставило меня в очень странное положение: проведя большую часть жизни за размышлениями, как должны пахнуть другие люди, я вдруг задумался — а как же теперь пахнуть мне самому?.. 




Яна Зубцова, она же - блогер Ya-z-va и бьюти-директор Allure Russia. В прошлом - бьюти-директор Harper's Bazaar, редактор культуры Vogue Russia и зам.главного редактора журнала SNC, куратор бьюти-раздела. В прошлом и настоящем - человек, искренне верящий, что у бьюти-индустрии должны быть независимые критики. Они оздоравливают процесс.



40 комментариев

Добавить
  1. bingom

    Спасибо! Очень было интересно прочесть, как всегда)

    По поводу серой Амбры. Был у меня тут разговор однажды, и когда я сослалась на статью в английской Википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Ambergris как на подтверждение того, что добыча серой амбры была запрещена, то мне справедливо указали на то, что именно там написано относительно полного запрета на ее использование: «Ambergris has been mostly known for its use in creating perfume and fragrance much like musk. While perfumes can still be found with ambergris around the world, American perfumers usually avoid it because of legal ambiguities. It was banned from use in many countries in the 1970s, including the United States, because its precursor originates from the sperm whale, which is an endangered species.[3] However, it has been legal since 2005 because of strict monitoring of distributors who ensure that only ambergris that has been naturally washed to shore is sold.»

    т.е. вот эту амбру, которую выбрасывает на берег, ее что, нельзя использовать в парфюмерии, как ту, которую запретили в 70-е? Она настолько другая по своим характеристикам и хим.составу?

    • ya-z-va

      Натуральную амбру никакую теперь нельзя использовать в парфюмерии, Маша, если я не ошибаюсь. Все амбры которые мы теперь имеем — синтетические. это не всегда обязательно хуже — в смысле, в каждом конкретном случае амбра звучит хорошо или плохо, уместно-неуместно и тд. но аромат, созданный с натуральной амброй и тот же аромат, созданный с синтетической амброй — это уже разные ароматы. в случае митцуко запреты касаются не только амбры — опять-таки, насколько мне известно.

      • bingom

        у меня нет однозначного предубеждения против синтетических аналогов, прежде всего потому, что мой нос в большинстве случаев просто не способен уловить существенную разницу, увы.

        Надо озаботиться поиском более конкретной информации относительно того, что амбра запрещена к использованию и какая…

  2. merry-go-round

    Яна, а что имеется в виду под «настоящим»? пробовали современный или винтажный парфюм? мне кажется не совсем корректно употребления слова «подлинный». Мицуко Герлен выпускает и сейчас. Да, формула изменена, состав другой и звучание тоже другое. Это, правильней сказать, сиквел на винтажный аромат. Но винтажная Мицуко, купленная на аукционах, будет как раз «та», до переформулировки, и звучать будет как звучала и раньше, при условии хорошей сохранности.

    • ya-z-va

      я пробовала идеальный, нераспакованный до этого винтаж. снесло тогда просто крышу. но все равно я подозреваю, что если бы его распаковали тогда, когда он был создан (вскоре после), запах был бы другим. про «мицуко сейчас» роже сказал все))

      • merry-go-round

        да, такие мысли посещали любого, кто пробовал винтаж
        но очевидцы тех времен подтверждают, что при хорошей сохранности он «все такой же» и сейчас))

        • ya-z-va

          я процитирую то, что сказала ниже Ане: «…они все равно звучали иначе. и из-за срока годности, и из-за духа времени. воздух когда-то тоже пах иначе – соответсвенно, и духи пахли иначе. это уже какой-то борхес, конечно, да. но я считаю, что «евгений онегин» пушкина, прочитанный кем-то в 18 лет в 19-м веке и тот же «евгений онегин», прочитанный тобой сейчас – это почти два разных произведения.))))

          • merry-go-round

            никак не могу согласиться. мне больше нравится думать, что искусство поднимается над временем))

          • ya-z-va

            :)) это уже философия, Аня:)) оно поднимается, оно опускается, оно отличается от жизни на величину души автора — и на величину души читателя тоже, но, перечитывая книжки, я не могу избавиться от мысли, что когда-то я точно читала другую книжку, хотя с тем же названием. Но там было явно про другое:))

          • merry-go-round

            конечно про другое, но это вы меняетесь, а не книга. книга вечна. смотря какая книга, правда))

          • Paloma

            Живые винтажные ароматы существуют. Причем, именно Мицуко хранится просто великолепно.

          • Ya-z-va

            Катя, спасибо. Я все равно с каким-то недоверием отношусь к винтажу, но это скорее мистическое нелогичное недоверие, чем какое-бы то ни было рациональное. Но вашему слову доверяю, и именно к мицуке прислушаюсь.

  3. Julia December

    Превосходно написано!)) Так интересно, прочитала на одном дыхании. Это не аромат — это поэзия. 🙂

  4. Екатерина

    Как всегда узнала много нового. Почему-то я всегда считала, что духи были названы в честь одной из японских принцесс, ведь парфюмерный дом Герлен поставщик многих императорских дворов. 🙂 Теперь ещё захотелось найти и прочесть роман «Битва». Очень печально, что первоначальную формулу воссоздать уже нельзя. Но изменение состава ингредиентов из-за запрета на использование, коснулось многих ароматов. И я даже читала, что это не предел и скоро будут новые. Теперь я понимаю, почему говорят, что сегодня некоторые ароматы просто не узнать, большая разница между тем, что производилось сейчас и 25-30 лет назад. И хочется задать вопрос, а целесообразны ли все эти запреты?

    • ya-z-va

      насчет целесообразности — вопрос риторический. запрещают и потому еще, что считается, сильные ингредиенты могут вызывать у кого-то аллергию и головную боль. в итоге мы доживем до того, что все духи у всех будут вызывать одинаковую тоску.

      • Екатерина

        Да, стоит что-то запретить одно, а потом и ещё что-то и всё полетело-поехало. А ведь ароматами хочется наслаждаться ароматами такими, какими они были созданы 🙂

    • Мария

      А истреблять китов для получения амбры — это целесообразно? Или вы — такая искушенная в парфюмерии — отличите настоящую амбру от полученной синтетическим путем?

    • Мария

      Мой вопрос адресован Екатерине.

      • ya-z-va

        Китов не обязательно истреблять для получения амбры. Иногда эта амбра просто разбросана по берегу) и издает настоящее амбрЭ:))

      • Екатерина

        Я имела ввиду,что под запретом использования в парфюмерной индустрии находятся некоторые виды растений ну и соответственно их эссенции. А китов мне очень жалко, такой запрет нужен и он справедлив. Если бы ещё японские китоловы исполняли запрет на истребление, было бы вообще прекрасно.

  5. kroshka_s0kolova

    Ян, считаешь, для того, чтобы лучше понимать парфюмерию, не столь важно/нужно пробовать ароматы, которые изменили ход парф истории?

    • ya-z-va

      Аня, если совсем глубоко копать, то я считаю, что пробовать стоит, но при этом отдавать себе отчет, что они все равно звучали иначе. и из-за срока годности, и из-за духа времени. воздух когда-то тоже пах иначе — соответсвенно, и духи пахли иначе. это уже какой-то борхес, конечно, да. но я считаю, что «евгений онегин» пушкина, прочитанный кем-то в 18 лет в 19-м веке и тот же «евгений онегин», прочитанный тобой сейчас — это почти два разных произведения.))))

  6. Plentyofjars

    Очень Хорошо написано. Захотелось найти и почувствовать аромат.

  7. ChristinaTB

    легенда.. Яна, а что имелось в виду про запрет на серую амбру «истребил не китов» в «Запрет на использование в парфюмерии серой амбры, продиктованный заботой о китах, истребил не китов, а иллюзии по поводу того, что прошлое воскрешаемо. Это не так.» Раза 4 перечитала, не поняла..

    • ya-z-va

      :))) это я неуклюже выразилась, конечно. Смысл сводится к тому, что прошлое не воскрешается — и потому, что все обеспокоены судьбой китов, и потому, что оно в принципе не воскрешается.

  8. djho

    в первую очередь, спасибо за переводы, читаю с огромным удовольствием, книга ведь на английском? ммм, почитала бы сама, потому что огромное вам спасибо и за перевод в смысле истории) я в том плане, что мне лично, как историко всегда очень интресно докопаться до корней и сути, а как женщине просто узнать, откуда то или иное пришло в мир парфюмерии. прям как будто в тот период, когда аромат — тот или иной — был создан окунаешься. на все 100% соглашусь с вами в том, что всё искусство — и парфюм и литература и всё остальное — имеет разное звучание в разные эпохи. и, вспомните, как нас учили в школе — не то, что молодые люди, прочитавшие «Онегина» в одном и том же возрасте, с разницей в век, будут иметь совершенно разное его восприятие — а и один человек, прочитавший «Войну и мир» в разные периоды жизни посмотрит на книгу по-другому, и ведь это не только потому, что человек меняется, но и мир вокруг становится другим. так же и парфюм — совершенно верно Роже отметил начало и окончание войны — это была первая война подобного масштаба, и как кстати был для начала века L’Heure Bleue — пронзительный и женственный, в накалившемся от напряжения воздухе, но такой женственный — изящное начало века говорило в нём во весь голос. так и Mitsouko — чистый и ясный был просто необходим в послевоенный период. и, конечно, мы сейчас, при таком парфюмерном изобилии и совсем с другим мировоззрением воспринимаем иначе эти ароматные иконы.
    а по поводу китов — даже в цитате, приведённой из Вики, сказано о том, что её не используют и не продают в штатах, опасаясь двусмысленности. арабы вон в маслянистых духах используют без зазрения совести))
    спасибо ещё раз. огромное!

  9. Alena

    На последнем абзаце чуть не прослезилась. Я с трудом свыкаюсь с мыслью о том, что у меня кусок за куском будут отрезать часть моего мира.

    Мицуко убил запрет не на амбру, а на бергамот и дубовый мох. Вместо того, чтобы порекомендовать аллергикам не пользоваться тем, на что у них аллегрия, запретили (точнее настоятельно рекомендовали не использовать) потенциальные аллергены.

    Надеюсь идеологических противников истребления мха и бергамота здесь нет?

    • djho

      ага, чтобы рекомендовать такое аллергикам — это ж надо подразумевать, что они будут каждый в составах парфюма копаться — а ведь далеко не все и не всегда это делают. да и, думаю, этот запрет связан даже не столько с тем, что аллергики наносят на себя аромат с аллергеном, сколько то, что аллергик в окружение аромата попавший совершенно случайно — пострадает ни за что. понятно, что если у кого-то из близких аллергия на один из компонентов, вы оградите его от соприкосновения с ароматом, а просто люди посторонние на улице/в театре/магазине?… хотя поверить в то, что это такое повальное явление — очень сложно(

      • Alena

        Аллергия на орехи, молоко, глютен etc встречается гораздо чаще. Почему-то это заставляет людей копаться в составе продуктов питания. Пострадать от бергамота в Мицуко на чужом запястье – это нужно ооооочень сильно постараться. К сожалению у меня нет конкретных цифр о том, насколько часто встречается аллергия на дубовый мох, но они мизерны. У меня аллергия на глупость и алчность, и, поверьте, оградить себя и своих близких от этого гораздо сложнее, чем любого другого потенциального аллергена.

        • djho

          ну, вот тут и сталкиваемся с проблемой — эпоха унификации и общества потребления говорит нам о том, что если уж есть пищевая аллергия — то ищи аллерген в составе. а с другой стороны тотально политкорректное общество заставляет производителей в частности «думать» обо всех нюансах. мне этого тоже не понять, может, люди с сильной аллергией и закидают камнями за подобные размышления, но всё же, мне подобные запреты не близки. хотя могу допустить, что, может, в начале 70-х анафилактический шок у кого-то случился от того, что сосед в купе благоухал ароматом.

          • Alena

            Очень гипотетическая ситуация, в которой определить аллерген практически невозможно.
            В целом абсурдность подобных рекомендаций (хватает же ума не запрещать молоко, пчел и прочее) наталкивает на спекуляции о том, что это кому-то очень сильно выгодно.

  10. Winter_is_Coming

    С вами в том комментарии с Евгением Онегиным я полностью согласна. Мир тогда был совершенно иным и мы сейчас естественно не можем воспринимать духи созданные в то время так же как они воспринимались во времена своего создания.
    Но попытаться то стоит.)
    Жаль я не пробовала Мицуко в винтаже. Современная вовсе не вызывает у меня желания искать винтаж.

    • Ya-z-va

      у меня от того Мицуко реально подкосились нижние конечности и начали подрагивать верхние — со мной такие припадки случаются только от тотального восторга)

  11. юля

    я думаю запреты на дубовый мох и бергамот имеют совсем другое обоснование. поскольку постоянно идет разрабатывание новых и новых химических веществ и молекул, а во все это еще и вбухивается большое кол-во денег корпорациями, то надо же как-то возвращать себе вложенное и еще и прибыль хочется…(вспомним еще и коррупцию-проплатили деньги за закон-приняли). вот и придумывают разные запреты типа одно вредно, другое вредно. по себе заметила, что от современной парфюмерии начинается чихание,.т.е. скоро у здорового человека начнется аллергия на эту химию, запах не меняется со временем, не раскрывается, к концу дня утомляет, в то время как от винтажей совсем не устаешь,т.к. они намного мягче.

  12. Андрей Шилков

    Отличный пост, Яна! Прочитал на одном дыхании! Обожаю и пользуюсь Mitsouko с 2000 года 🙂

    • Ya-z-va

      Спасибо, дорогой! мне так приятно, что моими стараниями в том числе вспоминаются те запахи, которые нельзя забывать…)))

  13. Юля

    Скажите пожалуйста, а какого года Вы пробовали винтаж?
    спасибо!


Добавить комментарий Отменить ответ